1 લી ઓક્ટોબરના દાયકાના અંતમાં, વાઇન માસ્ટર રોઝમેરી જ્યોર્જે ચીનીટી એન્ડ ધ વાઇન્સ ઓફ ટસ્કની નામની ઉત્તમ પુસ્તક લખ્યું હતું , જે હું ઈટાલિયન વાઇનમાં રસ ધરાવતી વ્યક્તિને ખૂબ ભલામણ કરું છું. જ્યારે હું તેને પ્રથમ વાંચતો હતો, ત્યારે એક હકીકતથી હું ત્રાટકી ગયો હતો: જ્યારે પણ તે કાંટાની ઇશ્યૂ પર સ્પર્શ કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે, "પૂરક દ્રાક્ષ" (Cabernet, Merlot, અથવા ગમે તેટલા જેવા વધારાના-ટુસ્કન દ્રાક્ષ) Chianti આપવા માટે એક વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વાદ, તે નિશ્ચિતપણે ટસ્કનીના આર્યડીકનની પદવી આઈોલ અને ઓલીના બગીચાઓના પાઓલો ડી માર્સીને અવતરણ આપે છે.
Chianti Classico વિસ્તારમાં એક માર્ગ - નિર્દેશિકા માટે સંશોધન કરતી વખતે, હું તેમને મળ્યા અને સમજી શા માટે. પાઓલો અને તેની પત્ની, માર્ટા, હું જાણું છું તે બે દયાળુ લોકો છે; ખૂબ જ ખુલ્લું અને લોકોને મદદ કરવા માટે સમય લેવા માટે તદ્દન તૈયાર. તેઓ વિશ્વના ટોચના દસ નાના વાઇન ઉત્પાદકોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. તેમના મંતવ્યો કાળજીપૂર્વક વિચાર આવે છે અને અર્થમાં એક મહાન સોદો કરો. અને હા, તેઓ તેમના પુસ્તક માટે રોઝમેરી સાથે વાત કરી ત્યારથી કંઈક બદલાયું છે.
તે સમયે, પાઓલોને હજુ પણ ચિનીતિ ક્લાસિકોમાં પોલિશ અને ચમક ઉમેરવા માટે વધારાની-ટુસ્કનના દ્રાક્ષનો ઉપયોગ કરવાની સંભાવના દ્વારા તિરસ્કાર કરવામાં આવ્યો હતો, અને આ માટે સંક્ષિપ્ત કૌંસની જરૂર છે. જોકે ફ્લોરેન્સ અને સિએના વચ્ચેનો પ્રદેશ હંમેશા શ્રેષ્ઠ વાઇન ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે બેરોન બેટ્ટીનો રિકાસોોલીએ 1850 માં ચિયાનતી ક્લાસીકો માટે સૂત્ર વિકસાવ્યું હતું, તેમણે મોટે ભાગે સાંયોગીઓ, ટસ્કનીના મહાન લાલ દ્રાક્ષનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને કેટલાક કેનાઓલો ટોસ્કોન (સંગીઓઝને ગુસ્સે કરવા માટે અન્ય એક લાલ દ્રાક્ષ) .
જોકે વાઇન ઉત્તમ હતા અને મેડલ જીતી ગયા હતા, તેમને વૃદ્ધ કરવાની જરૂર હતી, તેથી તેમણે વધુ તૈયાર-થી-પીણું વાઇન વિકસાવ્યું હતું જેમાં માલવસિયા ડેલ ચિયાન્ટી, સફેદ દ્રાક્ષનો સમાવેશ થતો હતો.
કમનસીબે, કમિશન કે જે ચિયાનતી ક્લાસીકો ક્ષેત્ર માટે DOC વિકસાવ્યું હતું તે બાદમાં સૂત્ર અપનાવ્યું અને ફરજિયાત ઉત્પાદકોને તેમની વાઇનમાં સફેદ દ્રાક્ષનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો; નિયમો અનુસાર ઉત્પાદિત મોટાભાગના વાઇનનું ઉત્પાદન નબળું હતું, ચીનટીની છબી સહન કરવી પડતી, અને ઘણા સારા ઉત્પાદકોએ સંગઓવિઝ અને કેબર્નેટ અથવા અન્ય વિદેશી દ્રાક્ષની જાતોના મિશ્રણો સાથે પ્રયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું - ઉદાહરણ તરીકે, એન્ટિનોરીએ ટિગ્નેએલ્લો, Cabineet મિશ્રણ કે જે Vino da Tavola (ટેબલ વાઇન, સૌથી નીચો શ્રેણી) લેબલ કરે છે કારણ કે તે DOC સ્થિતિ માટે યોગ્ય નથી.
જલ્દી જ દરેક લોકો આ રેખાઓ પર વૈકલ્પિક વાઇનો સાથે પ્રયોગ કરી રહ્યા હતા, અને ઘણા લોકો તેને વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વાદ આપવા માટે કેબિનેટ અથવા મેર્લોટના નાના ટકાવારીને તેમના ચિયાનતી ક્લાસીકોમાં ઉમેરી રહ્યા છે. પાઓલોએ કેબર્નેટના બગીચામાં વાવેતર કર્યું, "ભાગ્યે જ કેબિનનેટ દ્રાક્ષ માટે જમીન સારી હતી, અને ભાગ્યે જ કારણ કે દરેક વ્યક્તિ તે કરી રહ્યો હતો." તેમણે મૂળભૂત રીતે તેમના ચિયાનતી ક્લાસિકોના શરીર અને રંગને સુધારવા માટે કેબનેનેટનો ઉપયોગ કરવાનું વિચાર્યું હતું, પરંતુ પછી તે નક્કી કર્યું હતું કે કેબર્નેટ સાંગોવેઝને હરાવશે (તે એક બિંદુ ધરાવે છે; ચૈનિસિસના ઘણામાં કેબિનનેટ પાસે અલગ સંકેત છે તેમના bouquets માં underbrush).
આખરે તેમણે નક્કી કર્યું કે આ આદર્શ દ્રાક્ષનું પાલન સાંગોવેસ છે, સરાહ, જે રોન વેલીના ઉમદા ફ્રેન્ચ દ્રાક્ષ છે, અને તે થોડાક એકર વાવેતર કરે છે. જો કે, જ્યારે બગીચામાં ઉત્પાદન થયું ત્યારે, તે પૂરક દ્રાક્ષનો ઉપયોગ કરવાની સંપૂર્ણ વિચાર વિશે બીજા વિચાર ધરાવતા હતા: "તેઓની પુનઃ વિચારણા કરવાની જરૂર છે," તે કહે છે. "ટસ્કનીની તાકાત, કોઈપણ વાઇન પ્રોડક્શન ક્ષેત્રની જેમ, વાઇનની લાક્ષણિકતામાં રહેલી છે, જે વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓ છે કે જે નૈતિકપણે ટસ્કનને વાઇન બનાવે છે." આ લાક્ષણિકતાઓ મુખ્યત્વે સંગીઓવની દ્રાક્ષમાંથી આવે છે, અને હવે તે તારણ પર આવે છે કે ટસ્કનીએ તેમના સંગીઓઝના ક્લોન્સ (એક ક્લોન દ્રાક્ષની વિવિધતા) સાથે કામ કરવું જ જોઇએ, ફક્ત તે જ શ્રેષ્ઠ દ્રાક્ષ ઉત્પન્ન કરવાથી શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ વાઇન ઉત્પન્ન કરવા .
તેમના અભિપ્રાય મુજબ, દ્રાક્ષની ખેતીમાં ગુણવત્તાયુક્ત દ્રાક્ષનું ઉત્પાદન કરવાની ચાવી છે; લણણી પછી વાઇનરીમાં શું થાય છે તે સેકન્ડરી છે. તે દ્રાક્ષ કે ગણતરી છે
પાઓલોની વાઇનની લાક્ષણિકતાના મહત્વ અંગેની માન્યતા માત્ર નિસ્તેજ નથી; તે 26 (છેલ્લા ગણતરી) દેશોમાં નિકાસ કરે છે, કેલિફોર્નિયામાં કામ કરે છે, વારંવાર ઑસ્ટ્રેલિયા આવે છે, અને સમગ્ર વિશ્વમાં વાઇન ચાખી છે
ઑસ્ટ્રેલિયા પાસે વિપુલ સંસાધનો છે, ચિલીમાં શ્રમ ખર્ચ ઓછી છે, દક્ષિણ આફ્રિકા અને પૂર્વીય યુરોપ એક અજાણ્યા જથ્થો છે જે ઊંઘની વિશાળ બની શકે છે. જેમ જેમ તે નિર્દેશ કરે છે તેમ, લગભગ કોઇપણ વ્યક્તિ "આંતરરાષ્ટ્રીય" વાઇનને કેબર્નેટ અને અન્ય દ્રાક્ષના નોંધપાત્ર ઘટક સાથે ચાલુ કરી શકે છે, અને એક ઉત્તમ કામ કરી શકે છે; ટુસ્કેન પ્રોડ્યુસર્સ જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વાદને અપીલ કરવાના પ્રયત્નમાં આ પાથને અનુસરે છે તે પોતાને બજારમાંથી બહાર કાઢવા માટે શોધી શકે છે કારણ કે સસ્તા ભાડુ અથવા યાંત્રીકરણને ચલાવવા માટે સક્ષમ એવા સ્પર્ધકો કરતાં તેમની કિંમત ઘણી વધારે છે.
જો, તેના બદલે, તેઓ શક્ય શ્રેષ્ઠ ટુસ્કન વાઇન ઉત્પન્ન કરવા માટે કામ કરે છે, તેઓ અનન્ય છે કે જે કંઈક ઉત્પન્ન કરવામાં આવશે, અને જે હંમેશા connoisseurs દ્વારા પછી માંગવામાં આવશે
તમે આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છો, આ બિંદુએ, પાઓલો તેના Cabernet અને Syrah બગીચાઓ ના દ્રાક્ષ સાથે શું કરે છે . વાઇન બનાવો, જે તેમણે કોલલેઝોન ડી માર્ચીને લેબલ્સ ત્યાં Cabernet Collezione de Marchi છે, જેણે ગેમ્બોરો રોઝોના પ્રખ્યાત 3 ગોબ્લેટ અને પાર્કરનો સ્કોર ઉચ્ચ 90 માં, લ'એરેમો, સરાહથી જીત્યો છે, જે થોડા વર્ષો પહેલા આંધી ચોખ્ખામાં ચોથા સ્થાને, ત્રણ મહાન રોન વેલી વાઇન અને ચોર્ડનેય પાછળ છે. કોલલેઝોન ડી માર્ચી, એક બેરલ-આથો ચર્ડોન્નેજે પાઓલો હજી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ નથી, "જોકે દર વર્ષે તે વધુ સારું થાય છે."
બીજી બાજુ, આઇસોલ ઈ ઓલેના લેબલ, પરંપરાગત ટુસ્કન વાન્સ માટે અનામત છે, જે ચિયાનતી ક્લાસીકો વિસ્તારમાં એક એસ્ટેટની અપેક્ષા રાખશે. ત્યાં ચિઆનેટી ક્લાસિકો છે, જે લગભગ 80% સાંગોવેસ, કેનાઓલો, અને (જો વર્ષ માટે આવશ્યક છે) 5% સુધીના સરાહથી બનેલો છે. પછી સેપેપરલો છે, "શું આઇસોલ ઈ ઓલેના લગભગ છે," 100% સંગીઝની કોષ્ટક વાઇન જે પાઓલોની ચાઇન્ટી ક્લાસિક રિસર્વના હોત, તે ડીઓસી કમિશનને માત્ર સાંગોવેસથી ચિયાનતી ક્લાસિકોને બનાવવામાં આવવાની મંજૂરી આપી હતી. હવે તે ચિએન્ટી ક્લાસિકો ફક્ત સાંગોવેસમાંથી બનાવી શકાય છે, અમે પાઓલો નક્કી કરશું કે નહીં તે જોશો. છેલ્લે, વાંસન્ટો, ટુસ્કેનીના સ્વાગત અને પ્રસંશાના પરંપરાગત વાઇન છે, જે સફેદ દ્રાક્ષ (મલવસિયા અને ટ્રેબેબીનોનો) માંથી બનાવવામાં આવે છે, જે લણણીની શરૂઆતમાં લેવામાં આવે છે, જાન્યુઆરીમાં દબાવી દેવાયેલા કિસમિસમાં સૂકવી દેવામાં આવે છે, અને પછી બેરલ-આથો અને વૃદ્ધ bottling પહેલાં 4 વર્ષ માટે. પાઓલોની ઉપજ હાસ્યજનક રીતે નાની છે, અને તેના વિન્સાન્ટોને ટોચની ઇટાલિયન ડેઝર્ટ વાઇન પૈકી એક માનવામાં આવે છે.
મુલાકાતીઓ Isole e Olena પર આપનું સ્વાગત છે, જો તમે એપોઇન્ટમેન્ટ બનાવવા માટે આગળ કહેવામાં આવ્યા ન હોય, તો તમારે એવી અપેક્ષા રાખવી જોઈએ કે તેઓ તમારા આગમન પર જે કરી રહ્યા છે તે રોકશે; હું પહેલી વાર જ ગયો ત્યારે મને એક દંપતિએ કોર્ટયાર્ડમાં ચક-વેલ્ડર ("ક્લીયરિંગ ખડકો મશીનની બહાર નરકને હરાવે છે") સાથે ટ્રેલરને ફિક્સ કરતું મળી, અને નવા બગીચામાં બહાર નીકળી ગયા (તમામમાં, એસ્ટેટ 100 એકરથી વધારે બગીચાઓ ધરાવે છે), પિઅઓ માસી, એસ્ટેટ મેનેજર સાથે, વસ્તુઓ કેવી રીતે આવી રહી છે તે જોવા માટે.
Isole e Olena સુધી પહોંચવા માટે, ફ્લોરેન્સથી સિએના સુધીનો હાઇવે લો અને સેન ડોનાટોમાં બહાર નીકળો; સાન ડોનાટોની બાજુમાં કાસ્ટેલિના તરફ ઝુંબેશ ચલાવી છે, અને જ્યારે તમે આયોલ માટે સાઇન આવે ત્યારે જમણી તરફ વળો. રસ્તા, જે હવે આંશિક રીતે મોકલાયેલી છે, પાઓલોએ કૃત્રિમતાવાદનો અભ્યાસ નથી કર્યો: "મેં એક અઠવાડિયા માટે એક રૂમ ભાડે લીધું છે," તેમણે મને કહ્યું હતું. "આ વ્યક્તિ પાસે બેન્ટલી હતી. તેણે ઘર છોડી દીધું અને પછીની સવારે ફ્લોરેન્સ છોડી દીધી." અન્ય કારણ? "તે મારા વાઇન્સમાંથી સમય લેશે."
[ડેનેટ સેંટ ઓનેજ દ્વારા સંપાદિત]